CqQRcNeHAv

Замена сцепления ваз 2107 видео

Замена сцепления ВАЗ 2105, 2106, 2107 на видео

06.07.2012 ВАЗ 2105. ВАЗ 2106. ВАЗ 2107

Замена сцепления, как впрочем, и замена еще чего – либо в своем автомобиле – это процесс трудоемкий, требующий определенных умений, времени и сил. Но, пусть вас это не пугает, ведь всегда есть выбор: скажем, можно произвести те же самые операции, воспользовавшись услугами специализированного автомобильного сервиса. Однако данная статья, в первую очередь, адресована тем, кто не хочет обогащать сервисменов и предпочитает самостоятельно обслуживать автомобиль.

Но, и для других в ней нет ничего такого, что могло бы раз, и навсегда, отбить желание открывать капот автомобиля и заглядывать под него, ищя причину неисправности. Поэтому всем нужно обязательно, хотя бы раз за годы владения отечественной «классикой», проделать то, о чем написано ниже, при необходимости конечно. Готовы? Начнем.

Итак, вам стало известно о неисправности сцепления на ВАЗ 2105, 2106 или 2107. Что делать дальше? Дальше нужно подыскать смотровую яму (эстакаду), загнать на нее свою машину и подлезть под днище снизу. Но перед этим следует отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи, причина банальная: это нужно во избежание короткого замыкания.

Потом вылезаем из – под автомобиля и направляемся в салон – здесь надо отделить рычаг переключения передач непосредственно от самой трансмиссии, предварительно сняв все напольные покрытия, а также коврики около МКПП. Когда мы снимем с рычага все покрытие, то увидим внутри него крепление на трансмиссии пластмассовой шпонкой. Чтобы снять сам рычаг. надо небольшим мускульным усилием утопить его вниз и вытянуть при помощи тонкой отвертки круглую пластмассовую втулку белого цвета.

После этого снова подлезаем под машину и отсоединяем от резонатора выхлопную трубу. Для тех, кто не знает, резонатор – это фрагмент, можно сказать, объект, находящийся посередине выхлопной системы. Далее, демонтируем рабочий цилиндр сцепления от кожуха коробки переключения передач, но делать это необязательно, потому что во многих случаях достаточно лишь отсоединить от него шланг, через который подается жидкость, но при этом не забывая, что при сборке нужно будет прокачать сцепление – а это процесс достаточно сложный, поэтому, проще снять рабочий цилиндр.

Отделяем кардан от коробки переключения передач. Для этого надо открутить 4 болта у редуктора заднего ведущего моста и пару гаек подвесного подшипника, с помощью которых последний крепится к кузову автомобиля. В случае наличия у вас в КПП черного твердого провода, именуемого «массой», необходимо элементарно подогнуть и сдвинуть его в сторону и отсоединить провода на датчике заднего (реверсивного) хода, которые расположены в районе мягкого соединения.

Потом ослабляем фиксацию двух нижних гаек, при помощи которых трансмиссия крепится к блоку двигателя, и выкручиваем три болта крепления стартера к корпусу КПП.

Снова вылезаем из – под автомобиля и открываем капот, где откручиваем три гайки с целью отсоединения «штанов» от блока мотора. Дальше надо вытянуть стартер, который мы до этого открутили, с места его нахождения и перемещаем его в сторону для облегчения доступа.

Берем в руки карданчиковый ключ, размером на 19, а если такого нету, можно согнуть буквой «Г» обычный рожковый ключ аналогичного размера. После того, как мы взяли в руки необходимый нам инструмент, откручиваем 2 верхние гайки крепления коробки переключения передач к блоку мотора, а по завершению опять идем под машину — и уже там откручиваем пару нижних гаек фиксации коробки к блоку движка (те самые, гайки, которые мы ослабили). Далее, выкручиваем кронштейн, который крепит к задней части кузова КПП – он находится в районе мягкого соединения. Потом снимаем КПП, аккуратно вытягивая ее на себя. Надо сказать, что вышеописанные операции рекомендуется проводить только при наличии помощника, иначе самостоятельная работа может принести не тот результат, что вы ожидали — это в лучшем случае.

Чтобы демонтировать «корзину», необходимо открутить шесть крепежных болтов, после чего, опять же, вытягиваем ее на себя. Но после снятия, вслед за «корзиной» выпадет диск сцепления, так вот – запомните, как он стоял и какой стороной фиксировался. Осматриваем диск сцепления и проверяем по инструкции по эксплуатации размеры допустимого износа. Но при отсутствии по краям диска небольших углублений, его необходимо заменить. Также, смотрим наличие зазоров на выжимном подшипнике. При его неустойчивом положении на оси, требуется замена стакана – он расположен непосредственно между подшипником и осью. Замене подвергается подшипник, болтающийся на обойме. Еще проверяем выжимную пятку – на нее при выжиме сцепления давит шток рабочего цилиндра сцепления, при наличии на ней вмятин, трещин, переломов и прочих дефектов необходима замена.

Не забудьте провести осмотр КПП, пока вы ее не поставили на место. Если надо долейте масло и потуже затяните резьбовые соединения. После этого начинаем сборку.

Сборка производится аналогично разборке, но уже в обратном направлении. Примечание: для облегчения ослабления фиксации гаек и болтов в дальнейшем, рекомендуется обработать резьбовые соединения трансмиссионным маслом «ТАД 17» либо нигролом, но не используйте обычное масло, так как при высоких температурах «оно схватится» и отвернуть какую – либо гайку, или болтик, в будущем будет очень проблематично.

На этом и остановимся. Не забудьте посмотреть видео по теме:

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Thanx: МГУДТ