CqQRcNeHAv

Замена двери ваз 2107

выровнять стойку

Что делаем . Упираемся в противоположный стык порога и полов растяжкой или гидродомкратом. подложив под то место, куда будем давить на стойку деревянную дощечку, толщиной см.2-3, лучше дубовую, шириной чуть шире стойки и длинной см.20-25 и доску или брусок в угол стыка порога и полов. Замеряем линейкой от левого порога или стыка порога с полом, или стыка стойки и порога(нужна какая-либо базовая точка, не нарушенная ударом) к правому верхнему навесу двери, т.е к одному из болтов, крепящих дверь. Это тот размер, которому должен соответствовать противоположный замер. Замеряем. Упираемся в симметричную точку на правом стыке порога и полов(стойки и порога и т.п) и в отверстие крепления двери. Разница и составляет то расстояние, на которое нужно выдавить стойку. Выдавливаем стойку, пока не добъёмся одинаковых размеров по линейке. Это делается довольно быстро.

Дальше выбиваем ребро переднего крыла наружу приблизительно чтобы при установке двери, крыло не западало под дверь. Устанавливаем переднюю дверь. Если зазор увеличен, значит нужно забить гнёзда крепления дверных навесов на передней стойке. Снимаем, забиваем, устанавливаем обратно.Зазор в норме, только нужно по двери выбить( можно выдавить, упираясь в дверь) или забить ребро крыла. Выбить можно тонкой широкой монтажкой или рессорой. Если слишком выбито до этого, то просто садим молотком по краю крыла.

Приступаем к рихтовке крыла

Отрихтовать  крыло с такими повреждениями совсем не сложно. Как и в других работах применяем деревянную (дюралевую) ровню планку см 40. Для грубых замеров, прикладываем к крылу и видим ямы и бугры. После чернового выравнивания надеваем на планку наждачную бумагу и начинаем тереть вдоль оси крыла. Видим где имеются ямки и бугры.Садим бугры, придерживая ямки чем-либо изнутри. Добиваемся  ровной поверхности, чтобы приложив ребром планку к крылу, она не «играла» на каком-либо бугорке и не было больших зазоров между краями и центром планки. Если металл начинает «играть», хлопать, нужно найти самую высокую точку в месте неустойчивости металла и нагреть её. Мы применяем сейчас для этого споттер. Гораздо раньше применяли автоген, позже использовали купленый в магазине миниавтоген-небольшоей баллончик с пъезоподжигом и соплом как на паяльной лампе, только в миниатюре. Заправлялся обычным баллоном для зажигалок. Но это в прошлом, хотя кому-то может и пригодится данный метод, особенно в домашних условиях.

Ставим задние двери. Если зазор между дверьми увеличен раза в 2-3, не смотря на то, что стойка в параметрах по диагоналям это значит она или прогнулась назад, к задней стойке(что маловероятно, т.к в случае «ухода» стойки появилась бы яма на крыше, а её у нас нет) или вытянулись гнёзда крепления навесов двери как и на передней стойке. Снимаем задние двери и забиваем внутрь внешние гнёзда. Можно даже слегка заглубить гнёзда в стойку. Вытянуть их потом не составит труда. Ставим дверь и..вуаля . зазоры на месте.

Иногда, при боковых ударах, стойку раскручивает в ту или иную сторону и таким способом зазор не установить. Но в данном случае этого не произошло.

Смотрим на стыки задней двери и крыла. Если нижняя часть двери нормально стыкуется с аркой у порога, а верхняя с углом крыла у стойки, значит стойка на месте, порог тоже и в вытяжке не нуждаются. Удаляем крыло. Срезать или обрубить крыло не составляет особых проблем.

Первое-

Снимаем заднее стекло

Для этого вытаскиваем молдинг из резинки, сняв предварительно замок. Затем одной из двух неострых отвёрток или лучше (для неопытных, т.к есть большая вероятность разбить стекло отвёрткой, при соскальзывании) жёсткими пластиковыми или деревянными планками задираем изнутри резинку, и заталкиваем её под бортик, на котором она лежала, придерживая одним инструментом в этом месте, другим продолжаем заталкивать резинку под стык. Таким образом засовываем всю верхнюю часть уплотнителя и немного обе боковые стороны. Теперь можно легко выдавить стекло изнутри, упёршись в него ладонями.

Второе-

Удаляем деформированое крыло

Снимаем молдинг со стыка стойки и крыла, под ним точки , которые высверливаем. Затем рубим ножом или обрезаем болгаркой рядом со стыком с панелью наверху, оставляя кусочек крыла(потом его высверлим) с «хвостиком» верхней панели.

Дальше режем или рубим рядом с углом   сапожка до низа порога, высверлив с порога пару точек.  От задней панели крыло отделяем  рядом со стыком до «корыта» для запаски и до самой арки внутри из багажника, потом загибаем отрезанное крыло вниз и отделяем изнутри ножом от брызговика по всей арке колеса.(но можно резать и болгаркой снаружи вдоль арки).  Потом удаляем, высверливая точки не насквозь, остатки крыла.

Третий шаг-

Подгонка и приваривание крыла

Ровняем брызговик (если он согнут) и панель, на которой стоит щеколда закрывания задней двери, к которой варится сапожок. (о замене сапожка можете прочесть здесь ) Эти 2 детали необходимо выравнивать так, чтобы крыло становилось вместо старого без напряжения. Обязательно нужно контролировать зазоры между дверьми, а так-же по верхней панели у стекла, от которой   было отделено старое крыло (в этом месте крыло должно быть идеально ровно с панелью), ну и не забываем о задней панели, при стыковке крыла к задней панели, зазор между крылом и капотом должен соответствовать норме или точней сказать –правый и левый зазор между капотом и крыльями должен быть идентичным. Если он меньше, значит задняя панель ушла в сторону от удара и её нужно подтянуть. Бывает что от удара «уходят» лонжероны, которые необходимо поставить на место. В данном случае обошлось.

Подгонка крыла довольно кропотливое дело, если согнут брызговик. Его нужно ровнять до тех пор, пока крыло не станет на место без особых напряжений и все стыки позволят приварить крыло как к верхним частям, так и к самому брызговику внизу по арке.

Если всё подогнано, зазоры в параметрах, можно приступить к привариванию крыла, предварительно приварив к нему планки для крепления запаски и усиления крыла, а так-же просверлив или проколов дыроколом отверстия по краю сапожка крыла а так-же по нижнему канту арки. Остальное привариваем из багажника, через отверстия, которые остались после удаления остатков крыла. Первые пару точек приваривания нужно сделать вверху на стойке (где мы высверливали), чтобы крыло не уходило вниз и в стороны, затем при закрытой двери смотрим на то, чтобы крыло и не западало и не торчало от (над) дверью. Подгоняем и привариваем точку или 2 на углу у первого изгиба крыла. Не забываем о сапожке- при закрытой двери он так же не должен  торчать и не западать под дверь. Прихватываем парой точек в этом месте. Так же не забываем прихватить крыло к верхней панели у стекла из багажника через пару отверстий, которые остались после отделения старого крыла. Потом привариваем крыло полностью. Ставим стекло обратно.Для этого надеваем резиновый уплотнитель на стекло, перевернув его на «спину», положив под него что-то мягкое. Вставляем в имеющийся паз на резинке верёвку, типа бельевой, толщиной мм.4-5 начиная и заканчивая заводить её с низу стекла, с перехлёстом друг на друга см 5. Можно брызгнуть по всему пазу WD -кой. Можно верёвку смазать жидким мылом. Устанавливаем стекло на место, соблюдая одинаковые зазоры на стойках. Тут нужен помошник, чтобы слегка придавливать стекло к кантам  и садить его вниз от крыши, в то время как другой будет вытягивать верёвку из паза уплотнителя, делая по стеклу не сильные удары ладонью сверху вниз. Изнутри вытягиваем верёвку из паза резинки сперва в одну сторону до угла стойки, затем в другую, благодаря чему уплотнительная резинка поднимаясь от вытягиваемого шнура облегает кузовной кант на проёме. Помогаем рукой просаживая резинку вниз, потом поднимаемся поочерёдно вверх,продолжая вытягивать верёвку из паза, заканчиваем вытягивать её вверху, посередине стекла, которая при этом должна полностью облегать кузовной кант. Стекло на месте.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Thanx: МГУДТ