CqQRcNeHAv

Ремонт карбюраторов mikuni

Ремонт карбюраторов MIKUNI CV.

Владимир ЧЕКУШЕВ, Москва

Всем хороша иномарка. пока бегает. Сломается — хоть «караул» кричи. Для тех, в ком бродит кровь Кулибиных, этот рассказ. Он о том, как поубавить аппетиты захандрившей системы питания.

ПРИДЕТСЯ ВАС ПОДРАЗДЕТЬ

Самый зловредный «кровопийца» в импортном мотоцикле — карбюратор. Впрочем, это не вина его, а беда: наше топливо способно изувечить все, что попадается на его пути, от него, родимого, и страдает тонкий механизм импортного карбюратора -он просто-напросто забивается всякой дрянью. Как проверить ее причастность к «отупению» движка? Выкручивайте сливной винт из поплавковой камеры. Если запирающий конус «пробки» покрыт рыжим налетом (а ведь это смола), а то и ржавчиной -ремонт карбюратора неизбежен.

С чего начать? Мотоцикл придется несколько «разоблачить»: снимите седло, боковые облицовки, бензобак, аккумулятор и Т. д. — под ними и найдете карбюратор. Снимайте и его.

ПОПРОШУ В ОЧЕРЕДЬ!

Вначале работайте с одним карбюратором, только затем беритесь за другой. Поясню. Топливные жиклеры главных дозирующих систем, обслуживающие разные цилиндры, могут отличаться пропускной способностью, иголки золотников различаться по диаметру, а пружины мембран — по жесткости. Перепутаете детали при сборке — мотор потеряет 5-10% л. с. Очень не советую разбирать блок на отдельные карбюраторы — потеряете время. Выкрутите винты упоров дросселей -нарушите и самостоятельно не сможете восстановить синхронность работы карбюраторов.

НЕ СТАВЬТЕ МЕРТВОМУ ПРИПАРКИ

Снимите крышку вакуумной камеры, сразу выньте уплотнительное колечко канала пускового устройства, но осторожно: это деталька мелкая, потеряется запросто. Она, как и мембрана золотника, должна быть эластичной, без разрывов, трещин и замятостей на уплотняющей кромке. Замените мембрану, если она расползлась от старости и по диаметру стала больше своего посадочного места. Увечная мембрана не удержит разрежения в камере, золотник будет открываться частично, значит, и мощности мотор не-доберет. Возвратная пружина негодна к работе при наличии поврежденных витков. Встречается такой дефект на секонд-хэнде: порою горе-ремонтники пытаются растянуть ослабевшую пружину до оригинального размера. Этот прием — мертвому припарки: «омолодить» пожилой карбюратор можно только новой пружиной.

Дозирующая игла тоже не вечна. Постоянно двигаясь вверх-вниз по распылителю, она понемногу изнашивается. Штангенциркулем (с точностью измерений 0,01 мм) определите «некруглости» на игле. Ту, что изношена по диаметру более чем на 10% (хотя бы в одном сечении) — меняйте. Износ ищите прежде всего на той стороне иголки, которая обращена к дросселю карбюратора. Симптомы того, что игла потеряла положенный калибр, -повышенный расход топлива при спокойной езде (30-50% открытия дросселя) и шлейф дыма из глушителя. На золотнике, перемещающем иголку, наблюдается отложение смолы на направляющих полозках, из-за этого золотник может западать в колодце.

ИГЛА И ПОПЛАВОК

Теперь снимите крышку поплавковой камеры. Прежде всего проверьте исправность

пружинного демпфера иголки топливного клапана. Для этого расположите карбюратор поплавками вдоль вертикали, легонько нажмите на них пальцем и отпустите. Если они «утонут» на пару миллиметров и вернутся в исходную позицию, — порядок, демпфер цел. Не пружинящую иглу меняйте, иначе цилиндр этого карбюратора будет так «заливать» топливом, что свечей не напасетесь. А они ценою «кусаются» — от 3 до $9 за штучку.

Извлеките из камеры поплавки вместе с иглой. У карбюратора горизонтального типа они вынимаются в сборе с коромыслом, в наклонном (вертикальном) — после снятия оси поплавков. Осмотрите запорный конус иглы. Если от контакта с седлом на нем образовалась кольцевая канавка (что характерно для техники старше 4-5 лет), иглу меняйте. Смятой резине доверять нельзя — обязательно, не сегодня так завтра, она даст протечку топлива, и сверхобогащенная смесь откажется нормально гореть в цилиндрах. Притереть конус к седлу и не пытайтесь — этот дедовский способ к резине не применим. Если корпус клапана латунный, он не изнашивается, но требует проверки его уплотнитель. Заодно осмотрите и колечко канала жиклера системы пуска (такое колечко -деталь горизонтальных карбюраторов). Оцените его по регламенту, правилам, о которых речь шла чуть раньше — о резинках вакуумной камеры.

УРОДЦЕВ-ДОЛОЙ!

Демонтируйте топливные жиклеры и колодец дозирующей иглы. Как — это опять-таки зависит от «ориентации» карбюратора. У горизонтального — жиклер главной дозирующей системы вкручен в резьбу колодца и является креплением колодца. Рядом, в корпус поплавковой камеры вкручен жиклер холостого хода. В наклонных же карбюраторах все жиклеры расположены в съемном корпусе, а удерживает его, равно как и колодец иглы, мелкий винтик. С ним будьте предельно осторожны: откручивайте исключительно торцевой головкой — иначе повредите грани, а затягивайте сборку почти без усилия: сорвать столь мелкую резьбу по силам и младенцу. Выкручивая жиклеры, следите, чтобы жало отвертки входило в шлицы деталей без люфта и перекоса.Освободив колодец, вытолкните его в сторону вакуумной камеры и убедитесь, что уплотнительное колечко на нем цело. Осмотрите отверстия, просверленные в колодце и жиклерах. Они калиброваны с высочайшей точностью, так что даже малейшие повреждения (риски или коррозия) приводят к нарушению дозировки топлива. Особо внимательными следует быть владельцам «из вторых рук»: жиклеры могли расковырять «умельцы» из прошлой жизни мотоцикла. Обладателям новых аппаратов нужно следить, чтобы самим не нарезать отверткой ям на теле жиклеров. И не важно, чья вина: есть изуродованная деталь -меняйте ее!

БУДТО ВЫНИМАЕТЕ ПТЕНЦА

Система холостого хода обычно не работает из-за того, что засорен топливный жиклер. В карбюраторах, уже подвергавшихся неумелому вторжению, можно обнаружить сломанные кончики винтов регулировки качества смеси. Настроить холостой ход таким огрызком невозможно. Выкручивая винт для проверки (если нет данных о его регулировке), действуйте так: сперва закрутите винт до упора, но, вращая отвертку, точно подсчитайте обороты. Устанавливая, открутите его на ту же величину. Но не нажимайте на него со всей дури — наконечник винта хрупкий и, обломившись, намертво засядет в миниатюрном канале подачи смеси. Не растеряйте и «аксессуары» винта: пружинку, шайбу и резиновое колечко (указаны в очередности установки). Они часто не вылезают вместе с винтом, а остаются в карбюраторе. Начнете продувать канал холостого хода — эта «мелочь» разлетится неведомо куда.

Система пуска отказывает редко, но может навредить холостому ходу. Дело в том, что клапан подачи смеси во впуск снабжен резиновым уплотнителем, от старости он не в состоянии обеспечить герметичность, и через щели в цилиндр будет подсасываться излишняя смесь. Ее сверхобогащенность, как уже говорил, снижает мощность двигателя и «смертельна» для свечей. Обычно и общая тяга включения пусковых устройств, и сами клапаны фиксируются пластиковыми замками-клипсами. «Открывайте» их бережно и ласково, будто вынимаете из гнезда птенца — иначе скрутите головки замков. А найти им замену большая проблема.На этом разборка карбюратора завершена. Переходите к «химической атаке» -мойте все каналы, пластиковые и металлические детали растворителем смол (какие средства применять, см. экспертизу очистителей карбюратора в «Мото» №4-03). Резинки очищайте спиртом или чистым керосином. Затем все, что вымыли, продуйте сжатым воздухом (давление — не ниже 3 кг/см2).

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Thanx: МГУДТ